Ремонт. С чего начать?

Главная / Советы / Ремонт. С чего начать?

Информация из предыдущей статьи, надеюсь, помогла определиться с типом установленной на Вашем авто топливоподающей аппаратуры. Если самостоятельно Вы не можете это сделать, мы поможем определиться на месте.
Для этого необходимо:

  1. Точно указать год выпуска автомобиля (1992 год).
  2. Указать модель автомобиля (Mercedes-Benz 124-series 300D turbo).
  3. Указать объем и модель двигателя (3.0 L OM 603.960).
  4. Проблемы.

Исходя из этих данных, мы можем определить:

  1. Производителя аппаратуры (BOSCH).
  2. Тип установленной аппаратуры (PES6M55M320RS157).
  3. Схему выявления неисправности (Service Manual).
  4. Данные для заказа расходных материалов и стоимость (Приводные ремни, свечи накала, фильтра и т.п.)
  5. Данные по демонтажу и монтажу, необходимые для этого специальные инструменты и приспособления (Service Manual).
  6. Стоимость и сроки проведения работ.

ЧТО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

На конкретно взятом автомобиле можно увидеть, срабатывает ли механизм остановки двигателя – небольшой рычажок с надписью STOP при включении зажигания должен переместиться в положение ближе к вертикальному.

Лампа-индикатор работы свечей накала, после включения зажигания холодного мотора не должна гаснуть сразу же.

Топливный фильтр соединен с аппаратурой прозрачными шлангами. Это дает возможность проконтролировать наличие воздуха в системе. Отсутствие воды в фильтре (на большинстве автомобилей установлен датчик воды).

Течи топлива и масла.

Наличие топлива в баке. Бывает и такое…

Зимой стараться заправляться вечером, после поездок и желательно до полного бака. Это уменьшит вероятность возникновения конденсата в баке.

Отогнать свое авто на диагностику.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Категорически запрещается применение герметиков, для устранения течи топлива в топливной системе.

Соединять топливную систему шлангами не предназначенными для работы с нефтепродуктами, а так же шлангами большего диаметра. Во избежание появления трещин, расслоений и подсоса воздуха/течи топлива.

И самое главное НЕЛЬЗЯ: Ни в коем случае не стоит экономить несколько рублей, заправляясь с бака трактора/КАМАЗА/тепловоза/теплохода, как не хвалили бы, именно эту точку. Поверьте, экономия может оказаться сиюминутной. А на потраченные средства, на восстановление работоспособности топливной системы, можно было бы заправляться несколько месяцев на проверенной официальной заправке. На той, где, взяв чек и не бросив его в мусорный бак, можно попробовать отвоевать свои кровные рубли.

Нельзя глушить сразу после поездки автомобиль, оснащенный турбокомпрессором. Для компрессора это смерть. После остановки мотора подача масла на подшипники компрессора прекращается, а вал продолжает вращаться с высокой частотой (15-30 тыс. об., а на некоторых моделях и выше).

Игнорировать сигналы лампы “Check Engine” или моргание лампы накала свечей при заведенном моторе (на многих авто WAG-group она заменяет “Check Engine”).

На АЗС с обслуживанием посетителей, предупреждать заправщика – Дизельное топливо! Не один и не два раза приходилось сливать по 80 литров бензина из баков.

МИФЫ.

Есть распространенное мнение: «можно промыть химией, мой знакомый или его знакомый, мыл и всё у него заработало…». При зазорах в распылителях от 0.002 мм (при диаметре человеческого волоса 0.06 мм) попадание частицы вымытой химией из системы может привести к заклиниванию. Большинство, из применяемых на легковых автомобилях ТНВД смазывается дизельным топливом и изменение смазывающих свойств, а промывка ни в коем случае не «жирнее» топлива, ведет к преждевременному износу по причине перегрева. В первую очередь страдает сопряжение «Ролик-кулачковый диск» и шайбы скольжения приводного вала и плунжерной пары в распределительных насосах и «Приводной вал-кулачок» насосах Common Rail. Появляется стружка, как уже писал выше – про зазоры, работоспособность системы при этом не улучшается.

Так же на рынке автохимии присутствует масса разнообразных присадок для увеличения ресурса топливной системы.

Да, в качестве профилактики добавлять присадку в бак можно, но без фанатизма. Указана пропорция 1:100 – нет смысла изменять до 1:10, лучше от этого не будет. Добавлять присадку после появления проблем – равносильно приему обезболивающего при переломе. Боль то снимает, но кости не сращивает.

«А еще у меня знакомый залил присадку для восстановления распылителей».

Ресурс распылителя находится в диапазоне 60…100 тыс.км. Условия работы – тяжелейшие. Горение с одной стороны, топливо с температурой порядка 50…60С и давлением до 1600 бар(CR) с другой, ударные нагрузки на запорном конусе иглы (поясок шириной меньше 1мм и диаметром 2…3мм). Не успела игла опуститься на седло – процесс сгорания частично произошел в распылителе. Всё это при тех самых зазорах. Что там можно восстановить?

«Да я сам на «коленке» всё сделаю».

Сделаете, не сомневаюсь. Крутить гайки, даже самые маленькие – большого образования не требуется. А вот соблюсти усилия затяжки и чистоту при обращении с компонентами систем впрыска уже сложнее. Ведь согласитесь, нет смысла покупать несколько динамометрических ключей, с измерением в диапазоне от 1 Нм до 210 Нм, чтоб собрать свои форсунки или ТНВД. Так же и устанавливать в гараж систему вентиляции с фильтрами на приточке и вытяжке. Стоимость инструмента для ремонта ТНВД находится в диапазоне 30…70 тыс. руб. за один набор. Проверочный стенд – от 10 000 евро (Китай) до 120 000 евро (Германия). Информация по ремонту – 80 тыс. руб. в год. Наверное, дешевле отнести в специализированную мастерскую?